Loin des cartes postales saturées de touristes et des couchers de soleil pris d’assaut, Amorgos cultive une beauté brute, sauvage et discrète. Rendue mythique par Le Grand Bleu de Luc Besson, l’île la plus orientale des Cyclades a pourtant réussi l’exploit de rester à l’écart du tourisme de masse. Ici, pas de foule, pas de démesure : juste une Chora éblouissante de blancheur, un monastère accroché à la falaise à couper le souffle, des villages figés dans le temps et des criques d’un bleu irréel.
Alors, pourquoi visiter Amorgos ? Et surtout, comment vivre l’île en mode authentique, le temps d’une semaine ? Réponse…
○ Amorgos : l’île sauvage et préservée des Cyclades ○
Amorgos est une île cycladique tout en longueur, montagneuse et escarpée, nichée à l’extrême est de l’archipel des Cyclades. À des années-lumière de l’agitation de sa voisine Santorin ou des nuits électriques de Mykonos, elle attire une autre catégorie de voyageurs : celles et ceux qui cherchent le calme, la nature, l’intimité et le vrai. C’est d’ailleurs l’une de mes îles grecques préférées, et je la recommande sans hésiter à quiconque veut souffler et retrouver la paix.
Longue de 31 km pour à peine 6 km de large, ses falaises plongent parfois de 300 mètres dans l’Égée. Fait amusant : elle séduit particulièrement les voyageurs français, là où sa voisine Folégandros attire plutôt les Italiens.
L’île se divise naturellement en trois zones :
– Le sud, autour du port de Katapola et de la région de Kato Meria.
– Le centre est dominé par la Chora perchée et le monastère de Hozoviotissa accroché à sa falaise.
– Le nord s’articule autour de la baie d’Aegiali et des villages perchés de Langada, Tholaria et Potamos.
La route unique qui relie les deux ports, longue de 21 km, est l’une des plus spectaculaires des Cyclades : elle épouse la crête de l’île, avec des vues permanentes sur les deux versants et sur la mer.
La route d’Amorgos
Bonne nouvelle pour qui fuit la foule : Amorgos reste modérément touristique comparée à la plupart des Cyclades, notamment grâce à l’absence d’aéroport. En juillet-août, l’affluence se concentre autour du monastère de Hozoviotissa, de la plage d’Agia Anna et d’Aegiali ; mais le reste de l’île, en particulier le sud (Kato Meria et les villages perchés), reste calme. L’Index du Surtourisme des îles grecques place d’ailleurs Amorgos parmi les destinations qui résistent encore aux flux excessifs (elle se classe 48e…)
Chora d’Amorgos vue de la route
Elle a su garder son authenticité, si on se réfère aux mots de Jean-Marc Barr dans Paris Match qui a constaté que l’île d’Amorgos n’avait pas beaucoup changé lors de son retour sur les lieux du tournage 30 ans après la sortie du film Le Grand Bleu. Il a ainsi déclaré qu’il y avait retrouvé le visage de l’île qu’il avait connu trois décennies plus tôt. Si ce n’est pas une preuve…
À vrai dire, mon histoire avec Amorgos a commencé bien avant d’y poser le pied. Depuis que j’ai vu une simple photo du monastère de Chozoviotissa, accroché à flanc de falaise comme suspendu entre ciel et mer, je rêvais de venir. Ce n’est même pas Le Grand Bleu (film que j’avais vu enfant sans avoir la moindre idée de l’endroit où se déroulait l’histoire) qui m’a appelée, mais bien ce monastère, dont la beauté presque irréelle m’a inspiré mille aventures imaginaires. La réalité, pour une fois, n’a pas déçu le rêve.
Attention toutefois : Amorgos se mérite. L’île est balayée par le Meltem, ce vent du nord qui souffle fort, surtout en septembre. De quoi rendre la conduite en quad parfois sportive… mais on y reviendra.
○ Que visiter en une semaine à Amorgos ○
Amorgos se découvre lentement, au rythme des criques, des sentiers muletiers et des tavernes de village. Voici notre itinéraire de 7 jours, testé et approuvé, entre incontournables et pépites cachées.
Petite anecdote : à notre arrivée, le vent soufflait tellement fort que notre loueur de quad, inquiet pour nous, nous a spontanément prêté un buggy pour rejoindre notre hébergement… sans supplément. Un premier aperçu de la générosité des habitants de l’île.
1er jour – Le monastère de Chozoviotissa, la plage d’Agia Anna et Katapola
Quoi de mieux pour commencer que d’aller droit au cœur de ce qui fait battre l’île ? Direction le monastère de Chozoviotissa, joyau blanc du XIe siècle incrusté dans la falaise à 300 mètres au-dessus de la mer. On grimpe les marches (tenue correcte exigée, épaules et jambes couvertes), et la récompense est immense : une vue vertigineuse sur la mer Égée et un accueil traditionnel au loukoum et au raki.
Sur le site du monastère de Chozoviotissa
Juste en contrebas, on file se baigner à la plage d’Agia Anna, rendue célèbre par Le Grand Bleu. Ce ne sont pas de grandes étendues de sable mais des rochers plats et une eau translucide, parfaite pour la première trempette.
Plage d’Agia Anna
L’après-midi, on rejoint Katapola, le port principal, pour flâner sur le front de mer, faire quelques courses au supermarché (idéal pour préparer les petits-déjeuners), puis savourer le coucher de soleil et l’ambiance douce de la soirée.
Soirée à Katapola au restaurant Anemi
- Boire un verre à Katapola : Moon Bar (face à la baie), 3Porto, Le Grand Bleu (cocktails dans l’esprit du film), Castro Art Café
- Manger à Katapola : restaurant Anemi, Youkali, Fata Morgana
- Où dormir à la Chora : Amorgos Meltemi Apartments, Emprostiada Traditional Guesthouse
- À lire : Chora d’Amorgos : que faire et que voir
2e jour – Les plages sauvages du sud et la cité antique d’Arkesini
Cap sur le sud sauvage ! On enchaîne les criques les plus secrètes de l’île : Paradisia, Kato Kampos, Mouros et ses grottes sous-marines, sans oublier la Paralia Ammoudi. Des plages brutes, isolées, à l’eau d’un bleu à tomber.
Paralia Ammoudi à Amorgos
L’après-midi, on part explorer la cité antique d’Arkesini (la tour hellénistique d’Agia Triada). Et là… petite mésaventure devenue souvenir : partis en pleine chaleur vers 15h, en plein soleil, à court d’eau, on s’est retrouvés seuls au monde sur le site, littéralement assoiffés. On s’est fait un peu peur, on ne va pas se mentir ! Il faut se rendre sur place pour apprécier : les photos ne rendent pas justice au lieu et à l’atmosphère…
Mais l’endroit est absolument superbe et vaut chaque goutte de sueur. Pour nous désaltérer, on a foncé vers la taverne la plus proche, la Taverne traditionnelle Chez Giorgalinis, dans le petit village de Vroutis. On termine la journée en beauté par une baignade et un verre au bar de Mouros.
La cité antique d’Arkesini
- Boire un verre : le bar de Mouros face au coucher de soleil, Chez Giorgalinis (Vroutis)
- Manger : Marouso (Arkesini), souvent citée comme « la meilleure taverne d’Amorgos », portions généreuses et accueil chaleureux
- À lire : Plages d’Amorgos : les plus belles plages de l’île
Ancienne Arkesini à Amorgos : histoire et randonnée vers la cité oubliée
3e jour – Kalotaritissa, l’épave de l’Olympia et shopping à la Chora
Retour sur les traces du Grand Bleu ! On rejoint la grande baie protégée de Kalotaritissa, au sud, calme même quand le vent souffle. Sur le chemin, arrêt obligatoire pour se prendre en photo avec le célèbre vieil arbre couché et peint en blanc — répertorié sur Google Maps sous le nom poétique de « το πιο ανεμοδαρμένο δέντρο του κόσμου », soit « l’arbre le plus battu par les vents du monde ». L’un des clichés signature de l’île. On part ensuite admirer l’épave de l’Olympia, ce cargo rouillé échoué qui apparaît dans le film, puis on embarque pour l’îlot de Gramvoussa, ambiance « seuls au monde ».
La baie de Kalotaritissa, l’épave Olympia et le fameux arbre penché visible de la route
L’après-midi est consacré au shopping à la Chora, l’un des plus beaux villages des Cyclades. On se perd dans les ruelles blanches, on chine l’artisanat local, et on s’offre une dégustation de rakomelo (le fameux raki au miel et aux épices) à l’Amorgion Shop.
Dans les ruelles de la chora d’Amorgos
Le bonheur du shopping à Amorgos ?
L’artisanat y est vraiment abordable : on paie le prix du savoir-faire, sans excès, et ça fait du bien. À la boutique Ta Katsatzidakia, tenue par deux sœurs, on est même repartis avec des gâteaux et deux petits cadeaux, tellement elles étaient heureuses qu’on apprécie leur art et qu’on achète avec enthousiasme. Jamais vu ça ailleurs.
- Boire un verre / déguster : Amorgion Shop (rakomelo), Botilia (bar cosy avec vue), Jazzmin Café-Bar (ambiance bohème, DJ)
- Manger à la Chora : Parvas, restaurant Apospero, Kathodon
- Shopping : les boutiques : Ta Katsatzidakia, Kolokythaki, Amorgion shop, Atelier Agapi
- À lire : Shopping à Amorgos : quoi acheter sur l’île ?
4e jour – Chora, Katapola et coucher de soleil aux moulins
Journée plus douce, entre villages et flânerie. Elle a pourtant commencé par un vrai petit périple : il fallait poster à la poste la lampe qu’on avait achetée, bien trop volumineuse pour la valise.
Sauf que la poste ferme à 13h, qu’il n’est pas simple de jongler avec les horaires, et qu’on ne trouvait ni carton ni scotch (la poste n’en fournit pas). Finalement, ce sont les employés du supermarché qui nous ont offert un carton et le rouleau de scotch entier de déménagement pour tout emballer. Encore un geste de générosité, si représentatif de l’accueil des Amorgiens.
Le reste de la journée : balade matinale dans la Chora (le château vénitien, les chapelles, les moulins), puis découverte de Katapola et de ses boutiques, avant une baignade et une jolie balade côtière jusqu’à la crique de Maltezi.
La plage Maltezi beach
Katapola, Amorgos
On clôture par le château vénitien au sommet de la Chora. Sur ce rocher abrupt (Kastro) qui domine la Chora, il ne reste en réalité qu’un bout de muraille fortifiée en ruine et la toute petite chapelle d’Agios Georgios (Saint-Georges), construite juste à côté. Ce n’est clairement pas un monument à visiter pour sa beauté architecturale. En revanche, le détour vaut le coup la vue à 360° : C’est le point le plus élevé de la Chora, le panorama sur le village, les moulins et la mer Égée y est superbe.
Puis on termine la journée par le sublime coucher de soleil aux moulins.
Les moulins d’Amorgos
- Boire un verre : Botilia
- Manger à Katapola : Almyriki, Moon Bar, Anemi
- À lire : Coucher de soleil sur les moulins à vent d’Amorgos, l’un des plus beaux panoramas de l’île
5e jour – Aegiali, la plage de Levrossos et le village de Lagada
Direction le nord de l’île, plus animé et tout aussi charmant. On pose ses affaires à Aegiali, station balnéaire décontractée avec ses terrasses et ses cafés, et on profite de la longue plage de sable de Levrossos, accessible à pied. En fin de journée, montée vers le village perché de Lagada, avec ses escaliers fleuris et sa vue grandiose sur la baie.
Belle rencontre à Lagada : Nathalie, une Française qui tient la boutique « Agapi ». Venue donner des cours de plongée, elle est restée par amour. Elle confectionne de superbes accessoires au crochet (bonnets, ceintures, sacs…). Je n’ai pas résisté : je lui ai acheté un coquillage en crochet qui me sert aujourd’hui de petite boîte sur ma table de chevet.
Village de Lagada, Amorgos
Soirée à Aegiali
- Boire un verre à Aegiali : Ammos Beach Bar (cocktails, ambiance festive), Disco The Que (pour danser jusqu’au bout de la nuit)
- Manger à Aegiali : la cantine flottante des Bloom Brothers, les tavernes du port (cuisine familiale et poissons grillés) et mes adresses préférées — Kostaras, Korali et Remezzo
- Où dormir à Aegiali : Theasis Suites (vue sur Aegiali, les plages de Levrossos et Psili Ammos, jacuzzi en terrasse)
- Shopping : Agapi (Lagada), les créations au crochet de Nathalie
6e jour – L’îlot sauvage de Nikouria et Agios Pavlos
Une journée 100 % nature et eaux turquoise. Depuis la plage d’Agios Pavlos, on saute dans le petit bateau-taxi qui traverse en quelques minutes vers l’îlot de Nikouria, inhabité et sauvage. Au programme : baignade dans une eau cristalline, snorkeling et sensation de bout du monde. Les plus curieux pousseront jusqu’à la seconde plage de l’îlot, encore plus déserte.
L’îlot sauvage de Nikouria et en bas à gauche, la pointe de la plage Agios Pavlos
Départ pour Nikouria et l’une des plages de Nikouria
- Manger : la taverne d’Agios Pavlos face à Nikouria
- À lire : Cap sur Nikouria, l’îlot inhabité et sauvage d’Amorgos
7e jour – Dernière baignade à Aegiali et le village de Tholaria
Pour ce dernier jour, on savoure. Matinée détente sur la plage d’Aegiali, puis montée vers Tholaria, l’un des villages traditionnels de l’île, accroché à la montagne face à la baie.
Plage d’Aegiali
On y déjeune dans une taverne typique, et si vous avez de la chance, vous tomberez sur une soirée de rébétiko improvisée. Le soir de notre visite, le ciel était incroyable : gris foncé avec des percées de ciels bleus. Un décor qui donnait à la fois une tonalité grave et majestueuse à la belle église d’Agioi Anargyroi.
Et s’il vous reste du temps et de l’énergie, offrez-vous un dernier détour par la cité antique de Vigla.
Eglise d’Agioi Anargyroi à Tholaria
- Boire un verre / Manger à Tholaria : Kali Kardia (kafeneion réputé pour sa fava, ses boulettes et son agneau au four)
- À lire : Lagada ou Tholaria : quel village voir à Amorgos ?
○ En combien de temps faut-il visiter Amorgos ? ○
Amorgos est une île tout en longueur, montagneuse, où les distances se parcourent lentement.
Le temps qu’on lui accorde change tout…
1️⃣ Un jour à Amorgos
Je déconseille fortement de visiter Amorgos en une seule journée, lors d’une escale. Vous n’auriez le temps que de voir le monastère et de filer, en ratant totalement l’âme de l’île : ses plages secrètes, ses villages du nord et sa fameuse douceur de vivre. Amorgos, c’est tout sauf une île « à cocher ».
2️⃣ 3 jours à Amorgos
En trois jours, vous pouvez voir l’essentiel : le monastère de Chozoviotissa, la Chora, la plage d’Agia Anna et une ou deux criques du sud. C’est déjà un bel aperçu, mais au pas de course, et il faudra sacrifier les villages du nord.
3️⃣ 5 jours – 1 semaine à Amorgos
Ma recommandation : rester au minimum 5 jours, idéalement 7 à 8 jours. Avec ses quelque 121 km² seulement, Amorgos peut sembler petite sur la carte, mais son relief montagneux tout en longueur et ses routes sinueuses rendent les distances plus longues qu’il n’y paraît. C’est le temps parfait pour explorer sans se presser le sud sauvage et le nord animé, enchaîner les plages, grimper vers les villages perchés, s’offrir une excursion vers Nikouria ou Gramvoussa, et surtout prendre le temps de vivre l’île : flâner dans les ruelles de la Chora, discuter avec les habitants et savourer les couchers de soleil aux moulins.
4️⃣ 10 à 15 jours à Amorgos
Pour les amoureux de l’île qui ont le luxe du temps, deux semaines permettent de vivre Amorgos en profondeur. En 10 à 15 jours, on peut voir toutes les plages de l’île sans en rater une seule, pousser jusqu’à la tour d’Agia (Agia Triada), au site de Minoa et au site de Vigla (l’antique cité d’Aegiali), et surtout multiplier les randonnées sur les sentiers muletiers qui relient les villages et surplombent la mer. En effet, si vous aimez marcher, Amorgos possède un réseau dense de sentiers anciens, pour la plupart d’anciens chemins muletiers bordés de murets de pierre, qui permet de traverser l’île de part en part et de rejoindre presque tous les villages à pied.
Et partout, ou presque, la mer vous accompagne du regard. Le site officiel amorgos.gr répertorie les parcours et l’état du balisage, et AllTrails recense 27 itinéraires sur l’île.
Au sommet de l’île, parfois on se retrouve dans la brume sur la route d’Amrogos
○ Les incontournables d’Amorgos ○
1️⃣Le monastère de Chozoviotissa
Le symbole de l’île, et le rêve qui m’a menée jusqu’ici. Blanc éclatant, accroché à la falaise à 300 m au-dessus de la mer, il est tout simplement à couper le souffle.
2️⃣ La Chora
L’un des plus beaux villages des Cyclades : un labyrinthe de ruelles blanches, de chapelles, de moulins et un château vénitien. Magique au coucher du soleil.
3️⃣ Les plages sauvages
Mouros, Paradisia, Kalotaritissa… Ici, pas de plages organisées à perte de vue, mais des criques brutes à l’eau irréelle, souvent accessibles par la mer ou par de petits sentiers.
4️⃣ L’épave de l’Olympia et l’esprit du Grand Bleu
Pour les fans du film culte, l’épave rouillée de Kalotaritissa et la plage d’Agia Anna sont des lieux de pèlerinage incontournables.
5️⃣ Les villages du nord et le tour en bateau
Lagada, Tholaria : les villages perchés du nord offrent des panoramas fous et une ambiance authentique, complétés par une excursion vers l’îlot sauvage de Nikouria.
6️⃣ La grande randonnée Palia Strata
Le sentier n°1, environ 13,5 km le long de la crête entre la Chora et la baie d’Aegiali, avec des vues permanentes sur les deux côtes de l’île et un passage au-dessus du monastère. La plus belle façon de saisir toute la géographie d’Amorgos… à la force des mollets.
La chora d’Amorgos au coucher de soleil
○ Les 5 plus belles plages d’Amorgos ○
S’il ne fallait en retenir que cinq, selon mes goûts :
1️⃣ Kalotaritissa – sa baie couleur piscine, tout au sud, protectrice même quand le vent souffle.
2️⃣Gramvousa – l’îlot sauvage que l’on rejoint en bateau juste en face de Kalotaritissa.
3️⃣ Mouros – ses grottes turquoise à explorer à la nage, un terrain de jeu idéal pour le snorkeling.
4️⃣Maltezi – côté Katapola, notre petit paradis de sable doré.
5️⃣Levrosos – au nord, son sable fin bien abrité quand le Meltem se lève.
Amorgos est tout simplement l’une des meilleures destinations des Cyclades pour qui cherche à s’éloigner de l’affluence touristique : sauvage, préservée et généreuse avec celles et ceux qui prennent le temps de l’apprivoiser.
Une île qu’on quitte à regret… et où l’on jure déjà de revenir.
○ Informations ○
► À qui conseiller ?
Couples, voyageurs en quête de calme, amoureux de nature et de randonnée, fans du Grand Bleu. Moins adaptée à ceux qui cherchent la fête et la vie nocturne intense.
► Que faire ?
Se baigner dans les criques sauvages (Agia Anna, Mouros, Kalotaritissa, Levrossos), randonner sur les sentiers muletiers, faire un tour en bateau vers Nikouria ou Gramvoussa, déguster un rakomelo, se perdre dans les ruelles de la Chora, assister à une soirée rébétiko à Lagada ou Tholaria.
► Que voir ?
Le monastère de Chozoviotissa, la Chora et son château vénitien, les moulins au coucher du soleil, la cité antique d'Arkesini, le site de Minoa, l'épave de l'Olympia, les villages du nord (Aegiali, Lagada, Tholaria, Potamos).
► Couchers de soleil pour instagrammeurs
Les moulins de la Chora, les hauteurs de Potamos et la colline de Vigla (Tholaria), la baie d'Aegiali, Katapola
► Argent
Amorgos reste raisonnable. L'artisanat local est particulièrement abordable : on paie le juste prix du savoir-faire.
► Achat
Artisanat, crochet (boutique Agapi à Lagada), céramiques, herbes locales, miel, psimeni raki / rakomelo (Amorgion Shop). Coup de cœur : la boutique Ta Katsatzidakia à la Chora.
► Food
Le plat emblématique de l'île est le patatato (πατατάτο), ragoût de chèvre ou d'agneau longuement mijoté avec pommes de terre, laurier et cannelle. Tout aussi traditionnel, le koftos (κόφτος) est une bouillie de blé pelé et pilé, cuite avec de la mizithra locale et servie avec oignons sautés et fromage râpé. Le xidato (ξιδάτο) est une soupe au vinaigre à base de tripes, version allégée du patsas, servie les nuits de veille des grandes fêtes. Le pastourma d'Amorgos, lui, se distingue par l'emploi de chèvre ou de mouton, là où le continent utilise le buffle.
Côté douceurs, le pasteli (παστέλι), nougat au miel et au sésame parfois enveloppé dans une feuille d'oranger, et les xerotigana (ξεροτήγανα), petits beignets fourrés aux herbes. Pour les spiritueux enfin, la psimeni raki (ψημένη ρακή), raki cuit aux herbes aromatiques, et le rakomelo (ρακόμελο), raki au miel, sont incontournables : presque chaque hôtel l'offre en boisson de bienvenue.
► Où se loger ?
Je conseille de dormir à la Chora pour profiter de son ambiance unique. Attention : en réservant en juillet pour début septembre, il ne restait déjà plus que 2 appartements dans la Chora, c'est vite pris d'assaut !
Chora : Amorgos Meltemi Apartments (terrasse, à 2 min des moulins et 5 min de la Chora, très belle vue, intérieur simple et modeste), Emprostiada Traditional Guesthouse (joli cadre, note de 5/5 sur Google).
Aegiali : Theasis Suites (vue sur Aegiali et les plages de Levrossos et Psili Ammos, jacuzzi en terrasse).
► Quand partir ?
De mai à octobre. En septembre, le Meltem (vent du nord) peut souffler très fort : c'est splendide mais parfois frais le soir et compliqué en quad.
► Enquiquinements
Le vent Meltem, surtout en septembre : difficile de rouler en quad par grand vent, mieux vaut opter pour un buggy
Comment y accéder ? :
Amorgos n’a pas d’aéroport : on la rejoint uniquement en ferry, depuis Le Pirée (Athènes) ou en connexion depuis d’autres îles des Cyclades comme Santorin, Naxos ou Mykonos. Les deux ports d’arrivée sont Katapola et Aegiali.
Se déplacer :
L’île est montagneuse et les distances sont longues, une location de véhicule est quasi indispensable. Quad, scooter, voiture ou buggy : par grand vent, je recommande vivement le buggy, plus stable et rassurant que le quad. Deux stations-service seulement (Katapola et Aegiali) : gardez toujours du carburant d’avance.
Peut-on visiter Amorgos sans voiture ? Oui, en partie. Les bus relient Katapola à la Chora, au monastère de Hozoviotissa, à la plage d’Agia Anna et à Aegiali, et les villages perchés de Langada et Tholaria sont accessibles à pied depuis Aegiali. En revanche, pour explorer le sud de l’île (Kato Meria, la route de Vroutsi, Kalotaritissa), une voiture ou un scooter reste indispensable.
En savoir plus :
amorgos.gr
Coucher de soleil à Katapola
