À Mirleft, la route du sud marocain semble s’arrêtee net au bord d’une falaise ocre, et l’Atlantique s’ouvre en contrebas. Le village tient sur une crête, entre les derniers reliefs de l’Anti-Atlas et l’océan, avec ses ruelles à arcades bleues et son fort en ruine qui veille depuis la colline. On y vient pour le surf, pour des plages coincées entre les roches ou simplement pour souffler entre deux étapes, et on repart presque toujours en se disant qu’on aurait dû rester plus longtemps.
Une question plane pourtant, que trahissent déjà les grues à l’entrée du bourg : combien de temps Mirleft gardera-t-il ce calme un peu hors du temps ?
Un village perché entre l’Anti-Atlas et l’Atlantique
Mirleft se mérite un peu. C’est une petite commune de la province de Sidi Ifni, à environ deux heures au sud d’Agadir, posée là où les derniers plissements de l’Anti-Atlas viennent buter contre l’océan. Le résultat tient en une image : une côte de falaises hautes, percée d’ouvertures où se glissent de petites plages, et des oueds qui dévalent la roche pour se jeter dans l’Atlantique après les pluies.
Le village, lui, reste modeste : quelques milliers d’habitants, un centre qu’on parcourt à pied en une heure. C’est précisément ce qui le classe parmi les lieux qu’on défend ici : à échelle humaine, atypique, encore à l’écart du tourisme de masse. On gare la voiture, on marche, et on croise davantage de pêcheurs et de personnes à vélo que de valises à roulettes. Le vent souffle presque sans relâche, ce qui explique la réputation surf de la zone, mais donne surtout au ciel cette lumière qui passe du gris laiteux au bleu franc en une heure.
Les cageots d’oignons devant le marché couvert de Mirleft.
Que voir à Mirleft : le fort Tidli, le souk et l’art de vivre au ralenti
À Mirleft, pas de monument à cocher ni de site payant : ce qu’on vient voir, c’est un mode de vie. Trois choses résument le village, le fort qui le domine, le souk qui le fait battre, et ce rythme lent qui déteint sur tout le reste.
Les deux rues à arcades blanches et bleues, cœur commerçant de Mirleft.
Le fort Tidli, sentinelle du passé colonial
Depuis la colline, les ruines du fort Tidli (parfois orthographié Tildi) veillent sur le village et l’océan. Construite par l’armée française en 1935, la forteresse servait de poste de surveillance, tout près de la frontière qui séparait alors la zone française de l’enclave espagnole de Sidi Ifni. De loin, on jurerait une vieille kasbah ; de près, ce sont de belles pierres et de grandes portes encore debout, ouvertes sur une carte postale de l’Atlantique. On y grimpe à pied en une vingtaine de minutes, ou en voiture, et la vue justifie l’effort à elle seule. Une partie des bâtiments a même été reconvertie en hébergement, ce qui en dit long sur le tournant que prend le village.
On entend souvent que Jimi Hendrix aurait traîné ses guitares jusqu’ici, au point de ne plus vouloir repartir. C’est une légende, et on préfère vous le dire. Le guitariste a bien séjourné au Maroc, mais du côté d’Essaouira et de Diabat, jamais à Mirleft. Le mythe s’est simplement propagé, de bouche à oreille, sur toutes les côtes sauvages du pays et sur leurs vieux forts. L’attrait de Mirleft ne doit rien à une rock star de passage : il tient au calme, aux routards, aux surfeurs et aux panoramas du fort. C’est déjà beaucoup.
Le fort de Tidli veille sur Mirleft, perché entre les falaises ocre et l’Atlantique.
Le souk, l’artisanat et l’huile d’argan
Le vrai centre de gravité de Mirleft, c’est son souk. Deux rues en arcades, blanches soulignées de bleu, où les échoppes s’ouvrent tranquillement à partir de dix heures. L’artisanat berbère y tient le haut du pavé : chez Amazigh Déco (chez Larbi) comme aux Contes Amazighs, on déballe tapis noués main, paniers en osier, suspensions en paille et vêtements, pendant que Casa Art aligne ses bijoux et que les étals de tapis berbères débordent jusque sur le trottoir.
Les tapis berbères accrochés en façade des Contes Amazighs.
Les amateurs de terroir filent chez Jood pour l’huile d’argan, l’huile de figue de barbarie et les cosmétiques maison, ou à la coopérative agricole Tament Aljanoub, un peu en retrait des arcades, sans oublier le miel de Bio Honey. Les surfeurs, eux, poussent la porte de Hey.Ola ou de Spot M pour une combinaison ou une planche.
La coopérative agricole Tament Aljanoub, huile d’argan et miel.
Et parce que Mirleft vit d’abord pour ses habitants, on croise aussi une quincaillerie (Bricolage Mirleft), des boucheries (Mirleft, Ifoirn) et un Bongo Shop pour les babioles de voyage. Partout, les prix sont affichés, les vendeurs de bonne humeur, et personne ne vous tire par la manche. C’est l’un des rares endroits où faire ses emplettes reste une conversation, pas une négociation épuisante.
J’aurais aimé m’y attarder davantage, passer d’une arcade à l’autre jusqu’à ce que la lumière tombe.
La vie locale, les pêcheurs et le souk du lundi
Le reste se regarde vivre. Autour du vieux marché au poisson, les pêcheurs rentrent leur prise, parfois juchés sur les rochers, parfois à bord d’embarcations bricolées qui semblent narguer les falaises. Les eaux passent pour généreuses, et le poisson frais arrive aussi bien sur les étals que dans les gargotes. À l’heure du déjeuner, tajines et grillades circulent d’une adresse à l’autre, du Tifawin Café au Café Restaurant Atlantic, en passant par la Grillade Tafugla ou le Chourouk, avec l’Hôtel Restaurant Abertih pour une table plus posée. Chaque lundi, le village change de peau : c’est le grand souk, quand les maraîchers descendent des environs et couvrent une place de terre battue de fruits, de légumes et de bricoles du quotidien. Je n’y étais pas ce jour-là, et c’est mon petit regret, parce que Mirleft un lundi matin, ça doit être le village dans sa version la plus vraie. En semaine, le rythme reste doux, ponctué par les étudiants qui rentrent à vélo et par l’appel de la mosquée toute neuve.
La grande mosquée de Mirleft et son minaret.
Autour de Mirleft : Legzira, Sidi Ifni et les plages
Mirleft se vit aussi par ses alentours, et c’est là que la voiture reprend tout son sens. Trois sorties valent le détour, toutes à moins d’une heure.
D’abord Legzira, au sud, connue pour ses arches de grès rouge sculptées par l’océan. Il n’en reste qu’une aujourd’hui, la dernière ayant tenu bon quand sa voisine s’est effondrée en 2016, et elle s’embrase au coucher du soleil. On lui a consacré un article entier, à lire avant d’y aller : notre guide de la plage de Legzira.
Ensuite Sidi Ifni, l’ancienne enclave espagnole, où l’on croise encore la langue et des bâtiments hérités de cette période. De Mirleft, comptez une quarantaine de minutes ; depuis Legzira, un petit quart d’heure, de quoi enchaîner les deux sur une même journée.
A gauche l’arche de Legzira, à droite, le village Sidi Ifni
Côté plages, Mirleft en aligne plusieurs, discrètes, encaissées entre les falaises. Imin Turga est la plus connue et la plus vaste, bordée d’un quartier de villas plutôt chics. Aftass se cache dans une échancrure de la côte, plus confidentielle. Et pour les vagues, disons-le franchement : Mirleft est un spot de surf réputé mais confidentiel, et on lui a trouvé une âme que Taghazout, plus couru, a en partie perdue.
| Critère | Mirleft | Taghazout |
|---|---|---|
| Ambiance | Village local, calme | Station surf animée |
| Fréquentation | Confidentielle | Très touristique |
| Surf | Spots variés, peu de monde | Spots réputés, souvent bondés |
| Pour qui | Authenticité, tranquillité | Vie nocturne, écoles de surf |
Taghazout, le soir
Combien de temps rester à Mirleft (et où dormir)
Voici le vrai conseil, celui que j’aurais aimé qu’on me donne : ne faites pas comme moi. Je ne suis restée qu’une nuit, une soirée et une matinée, le temps d’une étape dans un road trip d’une semaine où il a bien fallu trancher. Le centre se visite en une heure, c’est vrai, mais Mirleft ne se visite pas, il s’infuse. Deux nuits me paraissent le minimum pour attraper un lundi de souk, une fin de journée au fort, une matinée sans programme, et pourquoi pas un passage au Jardin d’Orient pour un hammam qui achève de vous caler sur le rythme du village.
Pour dormir, on avait posé nos sacs à l’Amazigh Home, un appartement d’environ 50 m² à 48 euros la nuit, simple et bien placé pour rejoindre le centre à pied.
Reste la question qui pèse sur tout le reste, et elle se lit dans l’architecture. Il suffit de quitter les arcades blanches et bleues pour tomber sur un autre Mirleft : de grands terrains de terre battue en attente, bordés de cubes de béton beige aux volets bleus, et un peu plus loin des immeubles qui montent encore en parpaings nus, coiffés de façades peintes en rouge vif ou en blanc éclatant, reliés par des guirlandes de fanions et hérissés d’antennes paraboliques. Le contraste est saisissant : d’un côté les ruelles patinées où l’on flâne, de l’autre des avenues neuves à l’asphalte encore noir, taillées pour une ville qui n’existe pas tout à fait. Un skatepark tout neuf, offert par une fondation internationale de skate, a même posé ses courbes de béton à l’entrée du village. Mirleft grandit, et tant mieux pour celles et ceux qui y vivent. Mais l’océan est à deux pas, et les promoteurs le savent. On parie que le tourisme va se développer ici. Reste à savoir s’il gardera son âme, ou s’il la troquera contre des résidences avec vue.
L’artisanat traditionnel de Mirleft, adossé à un immeuble en chantier.
Oui, et vite. Mirleft n’a ni restaurant chic ni décor spectaculaire à vendre, et c’est justement pour ça qu’on l’aime : un village simple et honnête, où l’hospitalité marocaine n’est pas un argument mais une réalité de trottoir. On y taille le bout de gras avec des inconnus qu’on salue le lendemain comme de vieilles connaissances. Allez-y avant que les grues aient fini leur ouvrage, et surtout, restez plus longtemps que nous.
○ Informations ○
Y aller : depuis Agadir (environ 2 h), en voiture de location ou en taxi partagé ou privé. Pas de bus direct, un passage par Agadir est souvent nécessaire.
Quand venir : toute l’année grâce au climat océanique doux, avec une préférence de mai à octobre.
Jour de souk : le grand souk hebdomadaire a lieu le lundi.
Où dormir : Amazigh Home, appartement d’environ 50 m², autour de 48 euros la nuit.
Place en terre battue, bordée d’immeubles récents.
Que faire à Mirleft ?
Monter au fort Tidli pour la vue, flâner dans le souk à arcades et ses boutiques d’artisanat, regarder les pêcheurs et le marché du lundi, puis rayonner vers les plages et Legzira.
Combien de temps rester à Mirleft ?
Le centre se visite en une heure, mais comptez deux nuits minimum pour en saisir le rythme et attraper un jour de souk.
Mirleft ou Taghazout ?
Taghazout pour l’animation et les écoles de surf, Mirleft pour le calme, l’authenticité et des spots moins fréquentés.
Comment aller à Mirleft depuis Agadir ?
Environ deux heures de route vers le sud, en voiture de location ou en taxi ; aucun bus direct depuis les villages surf du nord.
Quand aller à Mirleft ?
Le village se visite toute l’année grâce à un climat océanique doux ; la meilleure période s’étend de mai à octobre, pour profiter des plages et des journées lumineuses.
À lire aussi
Notre guide de la plage de Legzira
Crédits photos : Island-Touch.com
Photographies protégées par le droit d’auteur. Toute reproduction, représentation ou diffusion, totale ou partielle, est strictement interdite sans autorisation préalable.
Toute utilisation devra obligatoirement comporter la mention du crédit et un lien actif vers https://island-touch.com/
